Una remera, un guardapolvo, una época: el Museo Moderno se pone a leer la moda argentina como quien lee un diario viejo

Acá en la cuadra, en cualquier esquina de la ciudad, uno se cruza con alguien que mira un tapado colgado en una vidriera y dice, casi sin pensarlo, "ese tapado es de otra época". No se equivoca: la ropa, como las fotografías amarillentas o los noticieros de la noche, lleva la fecha de fabricación estampada en la costura. Esa intuición tan nuestra, tan de mirar la ropa como quien lee un documento, es la que tomó el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires para armar "Vestir mundos", la exposición que abrió sus puertas el jueves 10 de septiembre y que se va a poder visitar hasta el 1 de julio de 2027, organizada junto a la Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino).

La idea de fondo, me la imagino mientras apoyo la pava sobre la hornalla, es que las diseñadoras y los diseñadores argentinos de las últimas décadas no se la pasaron mirando hacia afuera ni esperando la pelota del primer mundo: agarraron lo que había, lo que faltaba, lo que sobraba, y lo convirtieron en una manera de contar lo que nos pasaba como sociedad. Franco Chimento y Raúl Flores, los curadores, ordenaron ese recorrido en seis núcleos temáticos, y el hilo conductor que eligieron es claro: la restricción y la crisis como materia prima, no como obstáculo. "Son diseños que dialogan con las inquietudes de su tiempo y transforman la carencia o la dificultad en potencia", resume Chimento en el material de presentación de la muestra.

De la crisis del 2001 al guardapolvo que volvió a la calle

Los primeros núcleos de la exhibición se meten de lleno en lo que muchos acá en la cuenca todavía tenemos fresco: las crisis socioeconómicas de fines de los años noventa y de los primeros años del dos mil, esa sensación de que el país se caía a pedazos y, sin embargo, alguien tenía que vestirse para ir a trabajar. Ahí aparecen firmas como Trosmanchurba, de Martín Churba y Jessica Trosman, que se la jugaron con fusiones textiles, con plástico quemado y con materiales descartados, para volver a definir de arriba abajo qué era eso de "vestirse sofisticado" cuando las vidrieras mostraban cada vez menos.

Pero si hay una prenda que condensa todo ese momento, esa es el guardapolvo blanco. La muestra rescata la colección "Pongamos el trabajo de moda para siempre" (2004), que Trosmanchurba hizo junto a la Cooperativa La Juanita, y que resignificó al guardapolvo como símbolo de trabajo autogestionado. Una prenda escolar, de toda la vida, convertida en bandera de una forma de organizarse y de producir. A mí, cada vez que paso por una escuela, me vuelve la imagen.

Sostenibilidad, oficios del norte y experimentos con la materia

• El colectivo 12NA, de Mariano Breccia y Mercedes Martínez, se dedica a desarmar y recomponer prendas de segunda mano, dándoles una segunda vida con otra cara.
• Juliana García Bello trabaja con ropa heredada y con manteles donados, como si cada costura trajera consigo la historia de una mesa familiar.
• La firma Therapy Recycle and Exorcise, que tiene base en Córdoba y también en Berlín, lleva el suprarreciclaje a las fiestas y a las subculturas nocturnas, sin distinción de género ni de temporada.
• MANTO, creada por Clara de la Torre y Diana Dai Chee Chaug, trabaja desde 1996 con hilanderas del norte argentino y produce prendas en lana de oveja y pelo de oveja combinadas con sastrería contemporánea.
• La salteña Roxana Liendro traslada técnicas de orfebrería como el repujado y el cincelado sobre textiles andinos como el barracán y el aguayo, cruzando oficios que parecían no tener nada que decirse.

La pregunta por el ambiente, que durante años sonó lejana y de a poco se fue metiendo en la conversación de cualquier mesa de domingo, ocupa un lugar central en la muestra. A mí me gusta pensarlo así: las diseñadoras que reciclan, que rescatan, que reusan, no lo hacen solamente porque está de moda ni porque lo piden las redes, sino porque vienen trabajando en silencio hace rato, cuando todavía nadie les preguntaba nada. Ahí están las prácticas largas, sostenidas en el tiempo, que son las que de verdad cambian la conversación.

Biotecnología, circularidad y lo que viene

La parte más reciente de "Vestir mundos" se anima a entrar en terrenos que, hasta hace poco, parecían más propios de un laboratorio que de un taller de costura. Ahí aparecen búsquedas que cruzan biotecnología y producción circular, con la idea de que la ropa del futuro se va a pensar de otra manera, con otros materiales y con otros modos de fabricar. La exposición deja entrever, sin prometerlo, que el diseñador argentino de los próximos años va a tener que saber de química, de ecología y de código, además de cortar y coser. Uno sale de la muestra, al menos yo salgo, con la sensación de que la moda local nunca fue un rubro menor ni un accesorio decorativo de la economía: es, como dice el subtítulo de la propia exhibición, un documento de época, un modo de leer el país que nos toca vivir.

Me queda dando vueltas una imagen, mientras cruzo la puerta del Museo y vuelvo a la calle: Marta, la vecina del segundo piso, que tiene 58 años y que el otro día me contó, mientras tomábamos mate en su cocina, que guarda en un roperito de cedro el tapado que se puso para ir a la fábrica durante la crisis del 90. "Mirá, Griselda, le decía mientras lo sacudía con cuidado, esto no lo tiro más, es un pedazo de mi historia". No lo va a tirar. Y ahora, gracias a "Vestir mundos", uno entiende que tiene toda la razón.